Hallo zusammen,

So, das Problem ist gelöst und es ging einfacher als gedacht. Ich habe den Gips etwas steifer wie Quark angerührt. Mit einem Japanmesser drückte ich den Gips von unten in das große Loch soweit rein, bis die Masse bis hoch unters Weichenherz quillte. Mit dem Finger drückte ich dann den Gips nochmals vorsichtig bis ca. Oberkante Platte nach. Dannach füllte ich den Rest auf und zog die Unterseite einfach mit einer Spachtel ab. Durch die grobe Spanplatte kann sich der Gips da sehr gut drin festkrallen. Wenn das morgen durchgetrocknet ist, werde ich die Unterseite der Platte nochmals mit einem feuchten Schwamm abwischen und säubern.



Von der Oberseite sieht das nun so aus. Es muß nicht 100 % eben mit Oberkante Platte sein, sondern es reicht, wenn das Loch vollständig gefüllt ist. Es geht in erster Linie darum, das man die Stelle nachschottern und der Leim nicht einfach durchs Loch tropfen könnte. Die Unebenheiten gleicht der Schotter dann schon aus. Sind die Füllstellen aller 6 Weichen durchgetrocknet, werde ich den Gips dunkel grundieren und nach dem Schottern wird nichts mehr davon zu sehen sein. Statt Wasser / Leimgemisch werde ich die Stellen mit Tiefengrund benetzen, um den Schotter zu befestigen. Der Tiefengrund wird auch in den Gips einziehen und mit seiner Klebekraft die Flickstelle verstärken.



Vorbereitung für Polarisierte Weichen ( 7 Stück insgesamt ) ist somit

Bis Ende der Woche möchte ich den reinen Gleisbau ohne Schotterarbeiten abschliessen.

Der Plan für den Rest der Woche:

- Einfahrsegment Trennstellen suchen, Durchgangsmessungen, Einspeisungen anlöten, ausgiebige Probefahrten
- Weichenmechanik manuell bauen und Herzstücke anschliessen
- Stromhaupteinspeisung und -weiterleitung an die Module bzw, umgekehrt von den Module kommend ( der Bahnhof versorgt die Streckenmodule oder umgekehrt, je nach dem wo ich die Zentrale anschraube ) herstellen.

Da meine restlichen Modul über ein eigenes Stromsystem verfügt ( Stecker/ Buchse gleichzeitig automatische Zentrierung, Module sind auch als reine steckbare Tischbahn verwendbar oder auf eigenen Beinen kombinierbar mit anderen Systemen), der Anschluß zum / vom Bahnhof aber anders erfolgen muß, werd ich mir hier ein variabeles System überlegen. Geplant ist nämlich den Bahnhof als reines Betriebsdiorama in Verbindung mit meinem Fiddleyard eigenständig ( Aufbaumaß 4m lang , oder kombinierbar mit der Modulbahn auf Stelzen ( aktuell ca. 17 laufende m in verschiedenen Aufbauforen ) verwenden zu können.

Moin zusammen,

heute morgen wolle ich vor meiner Schicht noch die Teile für meine Weichenmechanik anfertigen, damit ich sie heute abend einbauen kann.

Zuerst nahm ich einen 40 x 10 mm Buchenholz Vierkant. Darauf zeichnete ich meine späteren Klötzchen je 3 cm breit an. Die Bohrungen liegen mittig in den späteren Klötzen und 3 cm von der späteren Unterseite. Zuerst bohrte ich 7 Klötzchen mit 4mm und 7 Stück mit 6,5mm auf. Nach dem Entgraten der Löcher, schnitt ich die Klötzchen mittels Stichsäge ( was anderes habe ich dazu nicht ) und entgratete auch diese.



Als nächstes bohrte ich in Buchenholzkugeln ( gibts in der Bastelabteilung ) ein 3mm Sackloch, ca. 1cm tief.



Aus 2,9mm dicken Messing Rundmaterial schnitt ich mir die 7 Stellstangen in den erforderlichen Länge ab, phaste die Enden ein wenig an und rauhte auf einer Seite ca 5mm breit den Rundstab an. Durch das Aufrauhen hält der Sekundenkleber wesentlich besser.



Die Kugeln die später als Griffe dienen, klebte ich nun mit Sekundenkleber auf.



Ebenso klebte ich 2 polige Umschalter in die Klötzchen mit der 6,5mm Bohrungen ein. 1 Pol davon dient für die Polarisierung der Weiche, der andere Pol kann dazu genutzt weden, um die Weiche denkend zu schalten. Oder auch für eine Rückmeldung, oder was auch immer. Sollten die Pole nicht ausreichen, kann man entweder einen mehrpoligen Kippschalter, oder mehrerer dieser Elemente verwenden.



Hier mal für aile 7 Weichen vorbereiteten Teile

v.l.n.r.

Lagerklötzchen, Klötzchen mit Umschalter Stellstangen mit Kugel als Griff
einzelne Lüsterklemmen ( Zugsicherung, Anschluß an Kippschalter und Anschluß für Stelldraht ), sowie Stelldrähte aus 0,5mm Federstahl ( phospatiert )



Hier mal für Euch als Trockenübung zusammengesteckt, die einzelnen Bauteile, die später unter der Platte angebracht werden. Der rechte Lagerbock ist her mal stellvertretend für die Seitenwange der Anlage. Links das Klötzchen ist der Lagerbock.
Die rechte Lüsterklemme dient als Zugsicherung, an die mittlere Lüsterklemme wird der Stelldraht eingeschraubt und ins Loch der Weiche geführt. Links die Lüsterklemme wird um 90 Grad verdreht auf die Stange geschraubt. Durch das Schraubloch wird der Hebel des Kippschalters eingesteckt und das Klötzchen so montiert, das beide Endlagen der Weiche erreicht werden. Durch den Rastmoment des Kipphebels, wird die Endlage der Weiche sichergestellt.

Je nach dem wieviel Platz unter dem Segment / Modul ist, kann man den Anschluß Stelldraht, und Anschluß Kippschalter auch anders postieren.



Achtung: Die 3cm gelten nun ab Oberkante Rahmen, bzw Unterkante Deckplatte. In der Seitenwange werden dann entsprechend die Löcher für die Stellstangen gebohrt und durchgeführt. Die Mechannik wird im 90 Grad Winkel zur Anlagenkante und genau mittig unter dem Loch der Weichenstellschwelle angebracht. Die Mechanik funktioniert bis ca 30 Grad Weiche zur Anlagenkante. Ist der Winkel größer, dann solle man die Mechanik dem Winkel der Weiche weitgehenst anpassen.



Durch die Dicke des Stelldrahts 0,5 oder 0,7mm und der Abstand Unterkante Platte Mitte Stellstange, also Länge des Stelldrahts wird der Anpressdruck der Weichenzungen beeinflusst. Je kürzer der Stelldraht, desto höher der Anpreßdruck. Die 3cm Abstand wie hier, haben sich bestens bewährt, ebenso 0,5mm Stärke des Federstahldrahts, dünner sollte der Stelldraht nicht sein. Der Stellweg richtet sich nach dem Kipphebel des Schalters. Bei den Standard Kippschalter die ich verwende habe ich einen Stellweg von ca. 9mm am oberen Punkt des Hebels. Durch die Länge des Stelldrahts wird der Stellweg erweitert.

Hallo zusammen,

die Weichen Handantriebsmechanik, oder wie auch immer man es nennen will ist eingebaut und funktioniert bei allen 7 Weichen wie gewohnt einwandfrei. Gut, nachdem ich schon mehr als 30 solcher Mechaniken gebaut habe und sich jede davon bestens bewäht, sollte es ja hier auch kein Problem sein. Die Installation der zuvor angefertigten Teile ist das recht einfach. Die Beschreibung dazu ist schwieriger zu schreiben, wie die Mechanik einzubauen. Pro Weichenmechanik benötige ich ca. 15 Minuten, inkl. Feinjustage

Eine kleine Vorarbeit ist nun noch notwendig.

Bevor wir mit der eigentlichen Installation anfangen, sollte man noch die Messingstange, da wo der Winkel der Stellstange angeschraubt wird etwas abflachen. Die Messingstange hat 2,9mm Duchmesser, der Stelldraht 0,5mm, die Lüsterklemme ( 2,5 bis 6mm² ) hat aber nur ein Loch von ca 3mm. Zuerst die Schubstange ganz einschieben und den Bereich des Loches, wo der Stelldraht durchgeführt wird auf der Stellstange mit einem Edding markieren. Auf dem ersten Bild an der vordersten Mechanik kann man noch die beiden schwarzen Striche erkennen. Da der abgewinkelte Teil meiner Stellstangen ca 2cm beträgt ( 2cm damit beide Schrauben der Lüsterklemme den Stelldraht sichern können ) muß nun überlegt werden auf welcher Seite der Schubstange der Stelldraht befestigt werden soll. Die abgeflachte Stelle auf der Schubstange muß dementsprechend erweitert werden.

Auf den Bild sieht man, das die Position des Schalterklotzes variabel eingebaut werden kann. Nach Möglichkeit positioniere ich immer den Schaltklotz in Richtung des Weichenherzes.
Die rechte Lüsterklemme ist die Zugentlastung, damit wird die ganze Mechanik gegen allzu grobe Bedienung gesichert.



Die Montage ist denkbar einfach. Tip: Auf die Lager- und Schalterklötzchen benetzte ich die zu klebende Stelle mit Sekundenkleber und Ponal. Das hat den Vorteil ich kann die Klötzchen schnell und einfach positionieren und es hält gleich von Anfang an.

1. Zuerst schiebt man die Schubstange mit der Kugel bis auf Anschlag Seitenwand ein und positioniert dann das Lagerklötzchen ca 2cm vor Ende der Stellstange, so das die Stellstange genau unter dem Loch der Weiche entlang läuft.

2. Die Stange wird zurückgezogen und 3 Lüsterklemmen aufgeschoben.

3. Die Schubstange wird ganz eingeschoben ( Anschlag an Seitenwange ) und die Weiche ebenfalls in Richtung des Lagerklotz gestellt. Die Seitenwange begrenzt ja den Weg in dieser Richtung.

4. Der Stelldraht wird von unten in das Loch der Weiche eingeführt, der abgewinkelte Teil der Stellstange wird dann mit der Lüsterklemme auf de Stellstange in dem abgeflachten Bereich fixiert.

5. Kontrolle, ob die Weiche bei dem Anschlag an der Seitenwange auch in der richtigen Position liegt. Nun, kontrollieren, ob sich die Weiche auch in die andere Lage bewegen ( Stelldraht Bewegungsfreiheit im Loch kontrollieren und ob die Weiche eventuell hakelt ) läßt, in dem man die Schubstange max. 2cm herauszieht. Nicht mehr herausziehen, da wir noch keine Zugentlastung / Anschlag eingebaut haben und der Lagerklotz nur max. 2cm Weg erlaubt. Der Stellweg, wenn alles montiert ist beträgt etwa 1cm. Wenn das einwandfrei funktioniert, gehts weiter mit Punkt 6. Ansonsten ist die Leichtgängigkeit zu gewährleisten.

6. Die Schubstange wird wieder ganz eingeschoben und wir montieren den Schalterklotz. Dazu befestigen wird die Schraubklemme um 90 Grad verdreht zur Lüsterkleme Stelldraht an einem freien Platz, das kann links oder rechts, wenn es ganz eng ist aber auch außerhalb des Lagerklotzes sein ( sofern der Lagerklotz enger positioniert wurde, das muß man von Fall zu Fall sehen )

7. Der Kipphebel des Schalter muß in Richtung Lagerklotz stehen, dann kann der Schalterklotz positioniert werden. Der Kipphebel wird dazu in eines der beiden Schraublöcher der Lüsterklemme eingesteckt und dann der Klotz fixiert.

8. Ist der Schalterklotz fest und der Kleber durchgetrocknet können wir uns um die zweite Endlage kümmern.

9. Der Schalter begrenzt den Stellweg, und sichert die Endlage. Wir stellen nun die Weiche um und ziehen dazu am Stellhebel max. 1cm. Man wird dabei bereits den Widerstand des Schalters merken. Die letzte Lüsterklemme wird nun ca 1mm vor der Seitenwange befestigt und damit haben wir unsere Zugentlastung und zweiten Anschlag fertig. 0,5 bis 1mm kann und sollte da Spiel sein. Das Spiel ist notwendig, damit der Kipphebel jederzeit richtig umgelegt wird. Die Zugentlastung ist wichtig und sichert die ganze Mechanik, gegen zu grobe Bedienung. Gerade im Ausstellungsbetrieb ist das manchmal ja nicht auszuschliessen.

10. Jetzt kann man noch das Kabel auf dem mittleren Pin des Schalters anlöten, damit wäre die komplette Mechanik fertig.



Wenn dann die restliche Verdrahtung bewerkstelligt wird, werden die Schalter dann final angeschlossen.

Verwendete Schalter in meinem Fall:

2 poliger Umschalter Bauform AC 250V 3A ( KNX-2 ), Hebellänge 1,1cm

Weitere Tips:

- Sollte der Stellweg nach einer Seite Endlage nicht ausreichen, dann ist der Stelldraht etwas zu verschieben.

- Ist das Loch nicht korrekt und der Stelldraht schlägt irgendwo an kann man den Stelldraht auch etwas biegen

- Reicht die Stellkraft nicht aus, oder liegen die Weichenzungen zu locker an, sollte man den Stelldraht gegen einen stärkeren Draht ( 0,7mm ) ersetzen

- man kann auch mehrere Schalterklötze in der Mechanik anbinden, wenn erforderlich ( geteste habe ich selbst, bis zu 3 Schalter ist es kein Problem )

- Die Mechanik funktioniert bei allen Weichen von H0 bis Z.

- liegt die Weiche größer als 30 Grad zur Anlagenkante, kann man die Weichenmechanik auch etwas verwinkelt einbauen.
Bis 30 Grad funktioniert die Mechanik im rechten Winkel zur Anlagenkante montiert einwandfrei.

- benötigt man mehr Stellweg, dann benötigt man andere Schalter mit längerem Kipphebel, oder man verlängert den Kipphebel mittels einem Messingröhrchen.

Hallo zusammen,

kleines Update

Nachdem die Technik sowet steht und die Tests erfolgreich absolviert wurden, begann ich mal mit den ersten Landschaftsarbeiten und zwar am rechten Segment Bereich Einfahrt / Freiladebereich. Zuvor aber entfernte ich an allen Roco Weichen, die häßlichen Haltenase für die Antriebe. Dannach fing ich an beizuschottern.
Welchen Schotter der Vorbesitzer hier genommen hat, weiß ich leider nicht, spielt aber auch keine Rolle, denn im Original wird ja auch öfters Schotter gewechselt, beigeschottert. Zudem wollte ich sowie den Übergang zu meinem üblichen Schotter herstellen. Weiter kommt dazu das in Österreich allgemein eher helles Gestein zu finden ist.

Links oben der Teil neben der gestrichelten Linie hab ich noch nicht angefangen. Aber den Übergang zu meinen Modulen, sowie der Freiladebereich ist in der Grundgestaltung, ohne Fasern etc. vorbereitet. Rechts oben im Bild ist noch gerade eine Mauer mit einer kleinen Bude zu erkennen.



Die Grundidee des Vorbesitzers hier gefiel mir, daher habe ich die Position und grobe Gestaltung übernommen. Die Ausgestaltung werde ich aber vollständig überarbeiten. Bis dato habe ich mich aber nur um den Boden des Areals, sowie die moosige Stellen gekümmert. Man kann auch recht gut erkennen, das hier noch alles sehr feucht ist, was aber nun erstmal durchtrocknen muß

Hallo zusammen,

hier mal der allererste Testrun. Teils waren aber noch Gleisabschnitte etwas verschmutzt

Hallo Jürgen,

das Modell VT 5090 ist von Halling und waren bei dem Kauf der Anlage dabei. Leider fehlten Verpackung, Beschreibung und sämtliche Zurüstteile. Ich rief die Fa. Halling Wien an und hatte sogar den Chef persönlich am Rohr, wirklich sehr freundlich, die gewünschten Teile kamen prompt. Bei meinem Modell handelt es sich um die ältere Version mit 2 Motoren und NEM 652 Schnittstelle. Die neuen Modelle haben 1 Motor und NEM 651.

Schwachstellen gibt es nur wenig. Einmal die Kupplungen hängen gerne, dagegen hab ich einen Drahtbügel eingebaut. Die Drehgestelle sind sehr starr aufgehängt und mögen Bodenwellen nicht besonders, so eine Beschreibung eines H0e Kollegens. Er beschliff die Drehgestellrahmenenden, so das sie in der Fahrtrichtung mehr Spiel haben.

Die Testfahrten mach ich mit diverersen Fahrzeugen immer auch in Schleichfahrt, so findet man am besten Schwachstellen.
Wobei der Triebwagen sehr gute Fahreigenschaften und Allradstromabnahme hat, setzte ich ihn auch wegen dem beschrieben Drehgestellproblem zu Testfahrten ein. Ich hatte keine Probleme

Hallo zusammen,

nun frag ich Euch mal, ich benötige einen Bahnhof, weiß aber noch nicht welchen.

folgende Kriterien muß er erfüllen:

- Österreichischer Stil
- max. Größe 33x 14,5cm, oder wenn das Gebäude schmaler ist gehen auch max 40 x 12,5 cm
- es sollte aktueller Modellbahnstandard und kein Vau-Pe oder ähnliches sein.
- das Gebäude sollte nicht über 60 Euro kosten
( damit entfallen auch die Bachmann Liliput Gebäude, die sind zwar schön, aber leider sehr teuer und auch zu groß bzw zu breit )

Hallo Manuel,

ich empfehle den Bahnhof Krimml von Igra, hier (Klick) sogar im Sonderangebot.
Im Original ist er der Endpunkt der Schmalspurbahn von Zell am See, hier (Klick) ein Vorbildfoto.

Hallo Jürgen,

Jackpott, das ist genau das was ich suche, danke für den Tip. Dann werd ich den bestellen!

Hallo zusammen,

@Jürgen
Der Bahnhof ist bestellt und sollte bald eintreffen ;-) Danke nochmal für den Tip

@all

Heute habe ich mal die Schienen und Schwellen farblich bearbeitet. Die Schienen selbst habe ich rostig ( Tamiya XF64 ) nachbehandelt und den Schotter mit Hellgrau leicht graniert.

mal an der "Bahnsteigkante"...



... und im Freiladebereich geschaut.



Im nächsten Step habe ich mal die Untergründe der restlichen Areale des Segment 1 bearbeitet.
Wie immer streiche ich besonders an den Ränden satt mit Ponal ein und streue dann meine gesiebte Erde, oder anderes Streugut



In meiner Pumpsprayflasche habe ich Wasser mit einem Schuß Spülmittel, welches aufgesprayt die Oberfläche entspannen soll. Hiermit benetzte ich die zu klebende Fläche so feucht ein, das der darunter gestrichene Leim auch etwas zum Vorschein kommt ( man sieht wenn man genau hinschaut, das es leicht milchig aussieht )



Im nächsten Step beträufel ich die Fläche mit Wasser / Leim / Spüli Gemisch ( Verhältnis 1:1 + 3-5 Tropfen Spülmittel = 0,5L ) bis es etwa so aussieht. Wenn das nach ca 24 Stunden durchgetrocknet ist, ist das bombenfest.



Außen hatte ich etwas früher angefangen, daher sieht das schon etwas trockener aus. Die anderen Flächen wurden kurz vor dem Bild behandelt.

Hallo zusammen,

krankheitsbedingt geht es aktuell nur sehr langsam vorwärts.

Im Fuhrpark kamen 2 neue Fahrzeuge dazu, einmal die U43 von Liliput, aus der alten Serie. Das Modell fährt für Ihr Alter erstaunlich gut, vor allem nachdem ich sie mit einem ESU V5 Mikro ausgestattet hatte. Um den kleinen Zug komplett zu machen, nahm ich noch den C64 "Steiermärkische Landesbahn" dazu. Diesen Zug gab es in den 80iger Jahren mal als Set, mit Schienenoval und einer Postkarte. Damals hatte ich die Zugpackung nämlich gehabt. Leider verspielte ich sie in meinen jungen Jahren. Nun ja, nun habe ich sie wieder.



Lange überlegte ich, welchen Lokschuppen, in Österreich auch Heizhaus genannt nehmen sollte. Zumal das Modell von Auhagen, welches der Vorbesitzer verbaute ordentlich versaut wurde. Ich entschloß mich dazu, den Schuppen zu restaurieren. Die abgebrochenen Teile fixierte ich und das Loch im Dach, wahrscheinlich durch die Hitze des Seuthe Verdampfers der da mal eingebaut war, verschloß ich wieder. Das sieht hier auf dem Bild noch recht grob aus.



Der Kaminkragen war abgbrochen, auch den klebte ich wieder an und verspachtelte die Stelle.



zuerst lackiere ich das Gebäude mit revell Aqua in beige Nr. 314. dannach färbe ich das Holz in matt schwarz ( 8 ). Die Maserung graniere ich in hellgrau ( 76 ). Die Fenster und Dachrinnen gestaltete ich in grün ( 48 ) und graniere sie in Farngrün ( 360 )



So sieht das vorläufige Ergebnis aus. Die Sh2 Scheiben erstelle ich auf dem PC, passend nach österreichischem Vorbild.



Der Stromkasten seitlich setze ich in gelb und rot ab. Den Wasserstandsmesser ließ ich erstmal auf der Rückseite dran. Ob auf der Platte noch ein Wasserturm verbaut wird weiß ich noch nicht, da der Platz doch sehr begrenzt ist.



Die Leiter setzte ich in Alusilber ( 90 ) ab



Überhalb der Tor kann man noch ein paar schmauchspuren erkennen



Die Klebenähte der Teerpappe zog ich dünn in mattschwarz nach. Mittels verschiedenen Washings gestaltete ich zuvor das Dach in mittelgrau bis schwarz matt.



Nach einem Vorschlag von Jürgen bestelle ich mir auch dn Bausatz von Igra ( Cezska ), Nr. 21101 Bahnhof Krimml









Fü dn BW Bereich besorgte ich mir noch den Busch 1594 Holzschuppen.





Eigentlich wollte ich einen Güterschuppen in kompletter Holzbauweise, es wurde dann aber doch der Busch 1663 Güerschuppen. Ich finde er sollte auch recht gut dazu passen.





Nach und nach werde ich nun erstmal die Gebäude, je nach dem wie es mir geht bauen.

Hallo Manuel,

gute Besserung! Der Lokschuppen sieht schon mal gut aus.

Hallo zusammen,

gestern juckte es mich doch noch in den Fingern und ich begann mit dem Bau des IGRA Bausatz Bahnhof Krimml. Ohne die Gebäude komme ich an der Bahn sowieso auch nicht weiter.



Leider gibt es keine deutschsprachige Anleitung, wobei es aber auch gar nicht nötig ist, denn die Bauanleitung ist sehr gut verständlich gemacht.



Wichtig ist die Teileliste. Zuerst einmal alle Teile auf Vollständigkeit prüfen...



... als Tip 1: Die Bauteilnummern sollte man sich auch gleich auf dem Steg der Bauteile notieren, damit entfällt schon mal das ständige Suchen und Vergleichen mit der Bauteilliste. Tip 2: Außen ist immer da, wo Igra die Beschriftung eingelasert hat.



Am Besten lassen sich die Teile mit einem neuen Skalpell aus der Platine lösen. Obwohl ich auch große Skalpell Sets habe, nutze ich hierzu am liebsten Einweg- Skalpelle. Mit einer Nadelfeile kann man sollte es unsauber sein, die Trennstelle nochmal versäubern.



Zum Kleben nutze ich hier generell normalen Weißleim ( keinen Express, oder Wasserfesten ), den ich mittels Zahnstocher dünn auftrage und verstreiche. Sollte mal irgendwo etwas zuviel Leim hervorquiellen, läßt sich das direkt mit einem Q-Tip wegwischen. Also Zahnstocher und Q-Tips sollten gleich in ausreichender Menge daneben stehen.

Entgegen der Bauanleitung stellte ich zuerst mal die Außenwände ( außer Anbau ) auf, richtete sie exakt aus und verklebte diese. Die Grundfarbe des Kartons ist mir hier eine Nummer zu blaß, daher werde ich sie lackieren.Bis dahin kann das schon mal schön trocknen.



Als nächstes baute ich alle Fenster. Jedes fenster besteht aus 6 Bauteilen. 2 x Fensterscheiben, Fensterahmen innen, Fensterahmen außen, Zwischenrahmen, Blendrahmen.





Es ist zwar ein wenig Gefuddel, aber die Wirkung ist einfach genial.



Nachdem die Grundmauern schon mal getrocknet waren färbte ich diese mit Revell Aqua Beige Nr. 314, selbe Farbe verwendete ich auch am Heizhaus und es kommt der Farbe des Originals recht nahe. Tip: Wichtig hierbei ist, das man sich einen halbharen Pinsel nimmt und die Farbe auftupft.

Hier mal fürs Bild die Farbe gestrichen, ergibt unschöne Schlieren.



Durch Tupfen kann man die Schlieren in dem Fall vermeiden und der Oberfläche ein wenig mehr "Rauputz" Struktur verleihen. So sollte es besser aussehen



Der Rohbau steht schon mal



Hier mal Probehalber ein Fenster eingesetzt ( aber noch nicht verklebt )



Soweit mal ein kleiner Zwischenstand, nun werde ich aber mal weiterbasteln....

Hallo zusammen,

so genug für heute Geknüddelt, Feierabend.

Heute mittag beizte ich mal alle Holzelemente, die später dunkel erscheinen sollen, also Türen, Dachgebälk etc. Das Holz war mir einfach zu hell.
Wie immer nehme ich dazu die Beize von Clou "Moorbaun" damit bekommt man schöne Effekte hin. Die Intensität kann man mittels einfach bis mehrfachen Auftrag mittels Pinsel beeinflussen.



Hier nach dem Abtrocknen, der erste Anstrich. Einen kleinen Zacken dunkler wollte ich es noch haben, daher erfolgte noch ein weiterer Beizvorgang



Jetzt ist der Bausatz, besonders die Türen schon so detailliert gelasert und es gibt sogar ein Loch für die Türklinke, aber es gibt im Bausatz keine Türklinke selbst. Hmm, na dann basteln wir uns eben eine aus 0,3mm Cu Draht. Zuerst kürrzte ich mir den Draht auf ca.1cm, dann klebte ich selbigen mt Sekundenkleber in das vorhandene Loch der Türe. Zwei Abfallstückchen klebe ich mir als Abstandshalter zuammen, legte das Klötzchen neben den eingklebten Draht und schnitt ihn mit einem watenfreien Saitenschneider bündig ab.



Mit einer Pinzette bog ich dann die endgültige Form



Sieht dann so aus



Weiter ging es dann nach Anleitung. Die Innenwände klebte ich ein. Eigentlich ist das Gebäude prädistiniert, um es mit einer Inneneinichtung zu versehen. Leider weiß ich aber nicht wie die Räume in dem Oiginalgebäude aussehen. Daher entschied ich mich einfach für Gardinen.



Die Gardinen erstellte ich mir auf meinem PC, druckte sie auf normalen Papier aus und klebte diese ein. Die Tiefenwirkung, durch die Fensterbauart ist wirklich genial



alle Fenster und Türen sind nun eingeklebt.



hier mal die "Straßenseite" des Gebäudes



in Großaufnahme

Hallo zusammen,

man merkt direkt, das das Projekt wieder ein Thema ist, welches kein Mainstream angehört... naja

Ich mach dann mal weiter.

In Boden- und Deckplatte ist werksmäßig ein 3mm Löchelein für Beleuchtung vorgesehen. Das Loch mußte ich fü mein Zwecke etwas erweitern.



Hintergrund ist, ich habe möchte jeden Raum separat schalten können. Das Blau/Grüne Kabel, welches nach vorne läuft ist vorbereitet, für die Beleuchtung die unter dem Vordach noch kommen wird.



Die Vorwiderstände sind direkt an der Led + seitig angelötet und mit Schrumpfschlauch isoliert.
- seitig habe ich alle Led´s mit einem 1mm Messingdraht verbunden. Um da ein wenig Ordnung zu bekommen, habe ich die Kabel mittels Kabelbinder geordnet, auch wenn man das später gar nicht mehr sehen wird. Wenn das Dach aufgeklebt wird, kommt man da aber auch nicht mehr heran, daher sollte es robust genug sein. Am Durchlaß nach unten zog ich zum Schluß noch einen letzten Kabelbinder drauf, als Zugentlastung ( hier auf dem Bild noch nicht zu sehen ).

Hallo zuammen,

und weiter gehts....

Heute mal mit Beleuchtung Teil 2 und Dachstuhl.
Um die Beleuchtung zu ergänzen, baute ich nun zuerst einmal das Vordach, genauer gesagt die Unterkonstruktion und Konsolen.



Das Vordach möchte ich mit warmweißen PLCC2 SMD-Leds möglichst unauffällig beleuchten. Wie immer messe ich die zuerst durch und markiere mit +/- mit der jeweils passenden Farbe. Das macht die Handhabe mit den Teilen erheblich einfacher.



Als nächstes klebte ich die Leds immer mittig zwischen die Träger des Vordaches an der Querlatte von hinten an. Damit auch die Verkabelung möglichst unauffällig bleibt, nahm ich hier schwarze Dekoderlitze und lötete diese an die Leds an. Um Querträger auf der Mauer, fertigte ich kleine Schlitze, iin die ich meine Kabel einkleben konnte ein und klebte selbige fest. Die Kabel werden somit weitgehenst unter dem Gebälk des Vordaches verschwinden. Auf dem Dachboden habe ich meine kleine Platine mit den notwendigen Vorwiderständen untergebracht und angeschlossen. Auf dem letzen Bild erkennt man sie.



So könnte das später einmal in Betrieb aussehen. Die Innenbeleuchtung ist auch in allen Räumen, fürs Bild angeschaltet.



Danach ergänzte ich das restliche Gebälk. Hierzu sei erwähnt, das das Beizen auf der Platine vielleicht keine so gute Idee war, denn die Teile ließen sich durchs Beizen ( Holz wird härter und die Trennstellen kleben zu ) schlechter heraustrennen. Obwohl ich extra ein neues Skalpell dafür benutzte. Der Dachdeckrfachmann wird vielleicht nun sagen, as ist aber so nicht richtig. Sei es drum, denn wenn das Dach später aufgeklebt ist, sieht man leider sowieso nichts mehr davon. Ich finde es trotzdem sehr hübsch.

Detailbilder









Wozu der kleine Anbau dient entzieht sich leider meiner Kenntnis. Normal würde ich ja sagen, das könnte für einen Treppenabgang sein, aber beim Original gibt es keine Unterführung. Entweder ist es einfach nur ein Unterstand für irgendwas, oder das Gebäude ist unterkellert und das wäre der Zugang dazu. Vielleicht weiß jemand mehr dazu ?



Den Dachboden und die Elektrik lackierte ich mattschwarz. So kann man durch die Öffnungen der Giebelwände, hinter der Sichtverkleidung auch nichts mehr erkennen. Vorne kannman die Platine mit den Vorwiderständen für die Beleuchtung des Vorbaus erkennen.

Hallo Manuel,

beim dem Dachstuhl könnte man sich auch überlegen, das Dach abnehmbar zur gestalten. Der sieht wirklich gut aus. Bei dem seitlichen kleinen Anbau wird es sich um einen Abgang zum Keller handeln. Der angrenzende Gebäudeteil scheint einen etwas höher liegenden Fußboden und Kellerfenster zu haben. Der längs zum Gleis liegende Gebäudeteil scheint nicht unterkellert zu sein.